viernes, 14 de diciembre de 2012

Nuevo éxito de los pintxos guipuzcoanos en Valladolid

Artículo publicado al respecto por la revista ONDO JAN

GOXODENDA DE HONDARRIBIA TRIUNFA EN VALLADOLID
GOXODENDA DE HONDARRIBIA TRIUNFA EN VALLADOLID

Carlos Nuez y David de la Calle del Goxodenda de Hondarribia, se han alzado como subcampeones en el Campeonato de España de Pinchos y Tapas 2012 celebrado en Valladolid con su pintxo “Paella, dulce paella”, que ya se había alzado con el Premio a la Innovación en el recién celebrado Campeonato de Pintxos de Euskal Herria. “Es una enorme satisfacción. Hemos trabajado mucho tiempo en este pintxo, en su concepción, en cada uno de sus detalles… Representa la historia de nuestro establecimiento, que ha pasado de una pastelería a ser hoy un restaurante… No habíamos entrado en la final en el Campeonato de Pintxos Euskadi Saboréala, pero teñíamos una gran confianza en este pintxo y este reconocimiento es muy importante para nosotros”, coincidían en comentar ambos.
Nekane Muñoz y Txemi Artola del Gran Sol de Hondarribia no tuvieron fortuna con su pintxo “Ensalada de tomate con pastel de cabracho, langostino tigre, huevas de trucha, gazpacho y aire de tomate”, “aunque estamos satisfechos de las valoraciones que han dado a nuestro pintxo, que también es una satisfacción. No obstante, lo importante es que el nombre de Hondarribia está entre lo mejor de la gastronomía una vez más”. El campeón del certamen ha sido el pintxo “Pan, queso y vino”, de Neilton Marcelino de Olivera de Baby Beef Rubaiyat de Madrid y fue también subcampeón Pepe Ron del Restaurante Blanco de Cangas de Narcea en Asturias con “Meji-blanco 2012”
De esta manera, Hondarribia agranda su palmarés en este Campeonato, uniéndose este premio al conseguido en la primera edición por Peio Clemencet, del restaurante Kaialde, con su pintxo “La oreja y el pie del cochinillo de Peio y su chipirón al maíz”. Otros premios han correspondido a Bixente Muñoz del Gran Sol, quien cosechó en 2006 el titulo de campeón de España en la modalidad de Pintxo Tradicional con su “Tosta de bacalao ahumado con foie, pimiento del piquillo y dulce de melocotón”. En 2009 repitió el mismo galardón en la categoría de Mejor Concepto de Pintxo por su “Juego de verduras en una bruma del Jaizkibel”. Y en 2010, de nuevo se hizo con el título al Mejor Pintxo Tradicional con “Huevo al oro con migas de pastor y chipirón”, que había cosechado ese mismo año el título de Campeón de Euskal Herria. En la pasada edición de 2011, fue Óscar González quien alcanzó el Tercer Premio del certamen con su pintxo “Chipirones en su tinta”; mientras que David de la Calle y Carlos Nuez obtuvieron el premio al Mejor Pintxo Tradicional.
  • GOXODENDA DE HONDARRIBIA TRIUNFA EN VALLADOLID
  • GOXODENDA DE HONDARRIBIA TRIUNFA EN VALLADOLID
  • Arriba: David y Carlos con Albert Adrià, presidente del jurado. Abajo a la izuierda, su exquisita creación que desde aquí recomendamos fervientemente. A su derecha, los equipos de Goxodenda y Gran Sol

La cosa va de vinos

Según la Guía Gourmets de Vinos

Los mejores vinos de España 2013

Tras catar 4820 vinos y seleccionar otros 1324 de 1273 bodegas, la Guía Gourmets de Los Mejores Vinos de España 2013 ofrece un Cuadro de Honor de los Mejores Vinos que no se deja influenciar ni por precios, denominaciones o modas.
Les ofrecemos el listado de los que han obtenido 9 o más puntos. Una lista que merece la pena ampliar con los datos que ofrece la guía, pero que puede ser interesante desde para elegir un vino para las fiestas que se avecinan, hasta para tener una imagen global de las mejores bodegas según los criterios del comité de cata de Gourmets:

Blancos

  • Que bonito Cacareaba, 11 D.O calificada Rioja, tipo blanco con madera, 9,25/10 precio 35 euros.

Blancos Crianza

  • Chivite colección 125 vendimia tardia 2009 blanco dulce con madera: D.O Navarra 9/10, precio 29 euros.
  • Viña Tondonia 96 Blanco reserva D.O. cal Rioja 9/10 20 euros.

Tintos Reserva

  • Rioja Dalmau 09, 9,50, 90 euros
  • Gaudium, 05 Rioja 9,25/10 40 euros
  • Majuelos D.O Ribera del Duero 9/10 25 euros
  • Matarromera 06, Ribera del Duero 9/10 25,50 euros
  • Valbuena 5º año 08, Ribera del Duero 9/10 75 euros
  • Viña Pedrosa, 09 D.O Ribera del Duero 9/10 36,50 euros.

Tintos Gran Reserva

  • Vega Sicilia Único Reserva Especial 9,75/10 – 200 euros
  • Perez Pascuas gran selección 06, Ribera del Duero 9,25 218 euros
  • Vega Sicilia Único, 03 Ribera del Duero 9/10 185 euros
  • Viña Real 05 Rioja 9/10 18, 50 euros.

Amontillados

  • Amontillado Reliquias D.O. Jerez 9,25/10 200 euros
  • Barbadillo Amontillado D.O Jeres 9,25 32 euros
  • Amontillado Tradición 9/10 46 euros
  • Old & Plus Amontillado D.O. Jerez 9/10 36 euros.

Olorosos

  • Oloroso Tradición D.O Jerez 9,75/10 46 euros;
  • Villapanés 9/5 22 euros
  • Victoria Regina 9,25/ 82 euros
  • Lustau Añada 1997 9/10 30 euros
  • Old &Plus Oloroso 9/10 36 euros.

Palo Cortado

  • Reliquias 9,75 200 euros,
  • Fernando Castilla Antique 9,50 33 euros
  • Colección Roberto Amillo 9,25/10 56 euros

Dulces

  • Gutierrez Celosía Solera Familia 9,50 75 euros
  • Pedro Ximénez Tradición 9,50 58 euros
  • La Cañada Pedro Ximenez, Montilla Moriles 9,25 32 euros
  • Pedro Ximenez Reliquias Enrique Mendoza 9,25 200 euros
  • Moscatel de Mendoza 09 D.O. Alicante 9/10 11 euros.

Espumosos

  • Gramona Argent 08 Cava 9,25 24 euros
  • Gramona Celler Batlle 02 Brut Gran Reserva Cava 9,25/10 47 euros
  • Gramona Imperial 9/10 15 euros
  • Recaredo Brut de Brut, 04 Brut Nature Gran Reserva 9/10 28,50 euros.

Tinto Genéricos

  • AAlto Ps (Ribera) 9,75/10 – 60 euros
  • Alabaster, 10 Toro 9,75/10 - 120 euros
  • Finca Dofí, 10 Priorat 9,75/10 65 euros.
  • La Viña de Andrés Romeo, 10 Rioja 9,75/10 92 euros
  • Pesus, 09 Ribera 9,75/10 236 euros
  • Tros de Clos Priorat 9,75/10 46,30 euros
  • Acustic, 10 Montsant 9/50 12 euros
  • Amancio, 09 Rioja 9,5/10 72 euros
  • Clío, 09 Jumilla 9,5/10 33 euros
  • Clos Fontá, 09 Priorat 9,5/10 40 euros
  • El Nido, 09 Jumilla 9,5/10 113 euros
  • Ferrer Bobet Selecció especial, 09 Priorat 9,50/10 52 euros
  • Finca El Bosque, 10 Rioja 9,50/10 72 euros
  • Finca Garbet, 06 Empordá 9,50/10
  • La Nieta, 10 Rioja 9,5/10 72 euros
  • Mauro Vendimia selecionada, 08 Vinos de Castilla y León 9,5/10 50 euros
  • Regina Vides, 09 Ribera 9,5/10 51 euros
  • San Vicente, 09 Rioja 9,50/10 29,50 euros
  • Termanthia, 10 Toro 9,5/10 110 euros
  • Victorino, 10 Toro 9,5/10 34 euros
  • Casa Cisca, 10 Yecla 9,35/10 32 euros
  • Castillo de Perelada Finca Espolla, 09 Empordà 9,25/10 15 euros
  • Cirson Rioja 9,25/10 152 euros
  • Clos Mogador 10 Priorat 9,25/10 58 euros
  • Coma Vella, 09 Priorat 9,25/10
  • Contador, 10 Rioja 9,25/10 230 euros
  • Egomei Alma, 07 Rioja 9,25/10 35 euros
  • El Puntido, 09 Rioja 9,25/10 30 euros
  • La Basseta, 08 Priorat 9,25/10 59 euros
  • Matallana, 07 Ribera 9,25/10 83,40 euros
  • Nvmanthia, 10 Toro 9,25710 35 euros
  • Pintia, 09 Toro 9,25/10 35 euros
  • Salmos, 10 Priorat 9,25/10 19 euros
  • San Román, 09 Toro 9,25/10 24 euros
  • Torre Muga, o9 Rioja 9,25/10 55 euros
  • 2V Premium, 08 Toro 9/10 45 euros
  • Alión, 09 Ribera 9/10 45 euros
  • Altos de Losada, 08 Bierzo 9/10 20 euros
  • Aro, 09 Rioja 9/10 125 euros
  • Artadi el Carretil, 10 Rioja 9/10 129 euros
  • Artadi Viña el Pisón, 10 Rioja 9/10 242 euros
  • Atteca, 10 Calatayud 9/10 11,50 euros
  • Bagús Vendimia Seleccionada 09 Ribera 9/10 29 euros
  • Brunus, 09 Montsant 9/10 12,15 euros
  • El Belisario, 08 Rioja 9/10 36 euros
  • Emilio Moro Clon de la Familia, 09 Ribera 300 euros
  • Ferrer Bobet Vinyes Velles 09 Priorat 9/10 30 euros
  • Figuero Tinus, 09 9/10 198 euros
  • Gran Colegiata Campus, 08 Toro 9/10 23 euros
  • Les Tosses, 10 Priorat 9/10 182,50 euros
  • Malleolus, 09 Ribera 28 euros
  • Manyetes, 10 Priorat 9/10 53 euros
  • Mas La Plana, 08 Penedès 9/10 45,8 euros
  • Mirto 08, Rioja 9/10 35,60 euros
  • Pago de los Capellanes Parcela el Picón, 06 Ribera 9/10 112 euros
  • Pisarres, 10 Priorat 9/10 14 euros
  • Finca el Gran Viejo, 09 Ribera 9/10 39 euros
  • Pujanza Norte, 09 Rioja 9/10 47 euros
  • Señorio de Andión, 05 Navarra 9/10 24 euros
  • Somni, 10 Priorat 9/10 37,40 euros
  • Tares P.3 08 Bierzo 9/10 42,50 euros
  • Tinto Arroyo Vendimia Seleccionada, 06 Ribera 9/10 20 euros
  • Vall Llach, 09 Priorat 9/10 58 euros

Aprendiendo a cocinar

Los sábados por la mañana, compra en el mercado, curso de cocina y comida

Un taller de ‘pintxos’ muy divertido en pleno corazón de San Sebastián

Llegamos a la Parte Vieja, el barrio de txiquiteo alrededor de la plaza de la Constitución (‘La Consti’) de San Sebastián. Concretamente a la calle Fermín Calbetón, número 27. Es sábado a mediodía y la gente ya llena los bares y las calles.
Nosotros no venimos a tomar pintxos… venimos a hacerlos. A un taller de cocina en miniatura que organiza Tenedor Tours y que es una propuesta más de Euskadi Gastronomika que merece la pena probar.
Subimos las escaleras hasta el primer piso. Se abre la puerta y Josetxo Lizarreta, preparado ya con su impoluta chaquetilla blanca de cocinero, nos invita a pasar… y empieza la fiesta. Y es que nuestro chef es, además de un genio de los fogones (y profesor en la mítica escuela de Luis Irízar), un anfitrión divertido y espectacular, en el estricto sentido de la palabra. Porque clases y cursos de cocina hay muchos, pero en este taller de cocina en miniatura se puede terminar… ¡cantando!
Los pintxos que preparamos son unos clásicos de las barras donostiarras: buñuelos de bacalao y unos pimientos de piquillo rellenos de bonito del Norte con mayonesa.
Mientras se cocina, hay tiempo para tomar un vino tinto y para preparar y probar unas míticas ‘Gildas’, esas banderillas de anchoa con una guindilla (o varias) que naceron como un homenaje a Rita Hayworth y su película Gilda, que fué calificada, cuando se estrenó, como “verde y picante”.
Josetxo explica cada paso que da, nos pone a cocinar, cuenta mil y una anécdotas y lo pasamos en grande, que es de lo que se trata. Sin darnos cuenta, ha conseguido enganchar incluso a los más negados para los fogones. ¡Un milagro!

Toda una experiencia para cocinillas

El Taller de pintxos es una experiencia que está diseñada para grupos (aunque también hay opciones a partir de dos personas) y que empieza haciendo la compra en el mítico mercado de la Bretxa, en la capital donostiarra. En los puestos aprenderemos mucho de los productos locales, de las verduras, los pescados, las carnes… y compraremos todo lo que más tarde cocinaremos. Tras un placentero paseo por la Parte Vieja, llega el momento de ponerse a cocinar y, más tarde, de compartir todos una comida de pintxos y buenos vinos. El precio del taller es 120 euros por persona, se realiza los sábados y conviene reservar pues está haciendo furor entre los turistas, sobre todo los americanos.
¡On egin! (¡qué aproveche!).

Nueva Guia Repsol 2013

Listado completo de los nuevos Soles de la Guía Repsol 2013

 Edición 2013 de la Guía Repsol, con cuatro novedades con la triple distinción: Ángel León (Aponiente), Jordi Cruz (Àbac), Nandu Jubany (Can Jubany) y Juan Antonio Medina (Zalacaín). Reproducimos el listado completo de los nuevos restaurantes clasificados con tres, dos y un sol este año.
Se presentó ayer día 12, es la guía española alternativa a otras clasificaciones internacionales y éste es su balance: la edición 2013 de la Guía Repsol recoge 408 establecimientos con Soles Repsol, 27 más que en el año anterior. En total, contiene 1.100 destinos y 2.000 restaurantes, algunos de los cuales, los mejor valorados, se clasifican a través del número de Soles: de uno a tres (de más a menos).
En esta última edición, existen 25 locales con tres Soles, con cuatro novedades (en la imagen): Ángel León, de Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz); Jordi Cruz, de Àbac (Barcelona); Nandu Jubany, de Can Jubany (Calldetenes, Barcelona) y Juan Antonio Medina, de Zalacaín (Madrid). Además, hay 102 establecimientos con dos Soles y 281 con uno.
Consta de tres tomos: mapas, restaurantes y rutas de sabores con lugares para probar recetas tradiciones. Con 35 años de historia, esta clasificación se basa en el criterio de la Cofradía de la Buena mesa y la Asociación de Amigos de la Real Academia de Gastronomía. Como gran desafío de los últimos años, la Guía Repsol se ha ’casado’ con la tecnología y las redes sociales. Guíarepsol.com tiene más dos millones de visitas mensuales y casi 100.000 seguidores en redes Facebook, Twitter, Google+, Foursquare y Pinterest. Este año, como novedad, ha lanzado una aplicación para Windows 8 y Windows Phone.
Éste es el listado de los NUEVOS SOLES de la edición 2013 de la Guía Repsol (a continuación de cada uno, se indica la ‘calificación’ en la Guía Repsol 2012):
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RESTAURANTES CON TRES SOLES
ABAC Barcelona NUEVO antes dos Soles
APONIENTE El Puerto de Santa María (Cádiz) NUEVO antes dos Soles
CAN JUBANY Calldetenes (Barcelona) NUEVO antes dos Soles
ZALACAÍN Madrid NUEVO antes dos Soles

RESTAURANTES CON DOS SOLES
BOROA Amorebieta (Bizkaia) NUEVO
CHOCO Córdoba NUEVO antes un Sol
CULLER DE PAU Grove, O (Pontevedra) NUEVO antes un Sol
FÁBULA Burgos NUEVO antes un Sol
LA BOTICA Matapozuelos (Valladolid) Ver Medina del Campo NUEVO antes un Sol
LA SUCURSAL Valencia NUEVO antes un Sol
MARACAIBO “CASA SILVANO” Segovia NUEVO antes un Sol
PEDRO LARUMBE Madrid NUEVO antes un Sol
534 – RAÚL ALEIXANDRE Valencia NUEVO antes Recomendado
VÍCTOR GUTIÉRREZ Salamanca NUEVO antes un Sol
XARMA San Sebastián (Gipuzkoa) NUEVO antes un Sol
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RESTAURANTE CON UN SOL
ACIO Santiago de Compostela (A Coruña) NUEVO antes Recomendado
ANTONIO Zahara de los Atunes (Cádiz) NUEVO antes mencionado
APICIUS Valencia NUEVO
ARBOLAGAÑA Bilbao (Bizkaia) NUEVO
ARRELS / ORIGEN Soldeu (Andorra) NUEVO
ARRIAGA Granada NUEVO antes recomendado
AS GARZAS Malpica de Bergantiños (A Coruña) Ver A Coruña NUEVO antes recomendado
AYNAELDA Madrid NUEVO antes recomendado
BIDEKO Lezama (Araba) Ver Amurrio NUEVO antes recomendado
BODEGA BARAHONA – CASA MANOLO Ses Salines (Mallorca) Ver Campos del Port NUEVO
BODEGA EL CAPRICHO Jiménez de Jamuz (León) Ver La Bañeza NUEVO antes recomendado
BOKADO Madrid NUEVO antes recomendado
BRANKA San Sebastián (Gipuzkoa) NUEVO antes recomendado
CA’SUSO Oviedo (Asturias) NUEVO
CAL PARADÍS Vall d’Alba (Castellón) Ver Oropesa NUEVO antes recomendado
CASA DE GALICIA Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) NUEVO
COMPARTIR Cadaqués (Girona) NUEVO
D’MIRANDA AFTERWORK Avilés (Asturias) NUEVO antes Koldo Miranda
DALUAN Morella (Castellón) NUEVO antes recomendado
DOMA Bilbao (Bizkaia) NUEVO
EL EMPALME Rionegro del Puente (Zamora) NUEVO antes recomendado
EL HOGAR GALLEGO Calella (Barcelona) NUEVO antes recomendado
EL PORTAL TABERNA & WINES (Gastrobar) Alicante NUEVO antes recomendado
EL RESTAURANTE DE BALUARTE Pamplona (Navarra) NUEVO antes recomendado
ESBARDOS Madrid NUEVO
ESPAÑA Lugo NUEVO antes recomendado
ESTANY CLAR Cercs (Barcelona) Ver Berga NUEVO antes mencionado
ETXEBERRI Zumarraga (Gipuzkoa) NUEVO antes recomendado
FRONTÓN Tolosa (Gipuzkoa) NUEVO antes recomendado
GAZTELUMENDI – ANTXON Irún (Gipuzkoa) NUEVO antes recomendado
JARDÍN Port d’Alcúdia (Mallorca) Ver Alcúdia NUEVO antes recomendado
KAYMUS Valencia NUEVO antes recomendado
LA CABAÑA DELA FINCABUENAVISTA El Palmar (Murcia) Ver Murcia NUEVO antes recomendado
LA EMBAJADA Valencia NUEVO
LA FINCA DEDUQUE Sotosalbos (Segovia) NUEVO antes recomendado
LA GORDA Madrid NUEVO antes recomendado
LA REGENTAMAR Burriana (Castellón) NUEVO antes recomendado
LA SEDA Santa Cruz (Murcia) Ver Murcia NUEVO
LA TABERNA DE ROTILIO Sanxenxo (Pontevedra) NUEVO antes recomendado
LAUREL Vilaboa (Pontevedra) Ver Vigo NUEVO antes recomendado
LAVANDA Robledo de Chavela (Madrid) Ver San Lorenzo de El Escorial NUEVO antes recomendado
LÚA Madrid NUEVO
MARBELLA CLUB GRILL Marbella (Málaga) NUEVO antes recomendado
MENTIDERO DE LAVILLA Madrid NUEVO
MOLÍ DE L’ESCALA L’Escala (Girona) NUEVO
PABLO GALLEGO A Coruña NUEVO antes recomendado
PUNTO MX Madrid Ver especialidades internacionales: mexicana NUEVO
RÍAS DE GALICIA Barcelona NUEVO
SANT PERE DEL BOSC Lloret de Mar (Girona) NUEVO
SANTI TAURA Lloseta (Mallorca) Ver Inca NUEVO antes recomendado
SOLANA Ampuero (Cantabria) Ver Limpias NUEVO antes recomendado
TABERNA DE LILLAS PASTIA Huesca NUEVO antes recomendado
TICKETS Barcelona NUEVO antes recomendado
TORREÓ DE L’INDIÁ Xerta (Tarragona) Ver Tortosa NUEVO antes recomendado
TRATTORIA DEL MAR Eivissa (Ibiza) NUEVO antes recomendado

Los Arzak también inician una nueva aventura gastronómica en Londres

Los Arzak se estrenan fuera de casa

El restaurante Ametsa de Londres abrirá sus puertas en febrero


Elena y Juan Mari Arzak.
Los Arzak salen de casa. Y no es que no hayan viajado por medio mundo, que lo han hecho. Es que por primera vez llevan su cocina fuera de España.
El proyecto se llamará Ametsa (“sueño” en euskera) y estará en Londres, alojado en el hotel The Halkin, ubicado en el lujoso barrio de Belgravia. Será un asesoramiento a través de la consultoria Ametsa with instruction.
De momento, se sabe que aunque las raíces del nuevo restaurante serán obviamente vascas, el menú se adaptará a los productos locales. Elena Arzak será la voz cantante de este proyecto, en su conceptualización y en el control, aunque desde la distancia y delegando en un equipo de chefs dirigido por ella. Y por supuesto, Juan Mari Arzak aportará su influencia. En el equipo que dirigirá Ametsa estarán también Xabier Gutierrez, Mikel Sorazu e Igor Zalakain.
Elena Arzak ha sido distinguida como la mejor chef del mundo, un orgullo para su mentor, su padre Juan Mari, que en su restaurante de San Sebastian mantiene las tres estrellas Michelin junto a Elena.

Nueva aventura de la gastromomía de nuestro país en Londres

Esta es una entrevista sacada del blog de gastronomía de Rubén Galdón "Omacatladas"
a Marcos Morán de Casa Gerardo de Prendes (Asturias) que emprende una nueva aventura gastronómica en Londres que todos esperamos que sea un éxito.

Marcos Morán: “Los cocineros no hemos sabido transmitir bien la cocina de vanguardia”

Casi mil kilómetros separan Prendes de Londres. Seiscientas millas de distancia entre ‘Casa Gerardo’ y Lombard Street, la emblemática calle del corazón financiero de la capital inglesa donde Marcos Morán abre ‘Hispania’ esta semana. Un enorme local que tendrá a la Gastronomía española como protagonista, pero donde también habrá hueco para los platos asturianos. Prendes no quedará tan lejos de Londres.
Marcos en la puerta de 'Casa Gerardo'
Marcos en la puerta de ‘Casa Gerardo’
Le robo a Marcos unos minutos para conversar en pleno ajetreo previo a la apertura de un proyecto con el que lleva meses ilusionado, y que compaginará a partir de ahora con la labor que ejerce al frente de ‘Casa Gerardo’ junto a su padre Pedro.
Dígame, ¿se podrá comer la fabada de ‘Casa Gerardo’ en ‘Hispania’?
Por supuesto. No ahora mismo, porque pretendemos llevar unos productos muy específicos y tardaremos en empezar a hacerla, pero a la larga, en seis meses, vamos a estar ofreciendo allí fabada seguro. Otra cosa es que les guste a los ingleses.
Porque, claro, ellos tienen el paladar más acostumbrado a las baked beans.
(ríe) Bueno, yo creo que la cultura gastronómica inglesa ha mejorado muchísimo. Todos veranean en España, en Francia, en Italia… y se han comido más de una paella buena y alguna mala, y lo mismo pasa con la tortilla de patatas. Tienen mucho más criterio de lo que pensamos. Sí que es cierto que su Gastronomía autóctona es cortita, muy limitada, tienen recetario propio, pero no se puede comparar con España.
¿Cómo va a ser ‘Hispania’ exactamente?
Va a ser muy grande. Es un local con 850 metros cuadrados divididos en dos plantas. La planta baja va a tener un bar de tapas, una tienda, un take away, charcutería. Arriba habrá una cocina vista y un comedor que entrará en funcionamiento en febrero. Además tenemos unos trescientos metros cuadrados para eventos o presentaciones. Serviremos una Gastronomía española, pero intentando modernizar el toque español. Tendrá un perfil de restaurante no caro, no digo barato, pero tampoco va a ser un restaurante de lujo.
Y la presencia de la Gastronomía asturiana, ¿será importante?
Obviamente. Pretendemos ser sobre todo españoles, pero de Asturias siempre habrá alguna referencia en la carta, porque es lo que me tira.
¿Cómo surgió el proyecto?
La idea surge de cuatro empresarios asturianos, nos llamaron para llevar el tema de Gastronomía, de la cocina, y fuimos encantados. En primer lugar porque nos apetecía salir, y en segundo lugar, por la ciudad. Londres es un sitio donde se mueve mucho ambiente. Cuando vimos el local me enamoré rápidamente y dije “esto va ser un sitio muy especial”. Y ahora que estamos a punto de abrir, pues más, porque está muy bonito.
¿Mirar hacia el extranjero es una forma de enfocar la difícil situación económica?
Lo de Londres lo hemos cogido cuando ha surgido. Nosotros hemos tenido en los últimos años ofertas para irnos a Asia o Sudamérica pero nunca habíamos tenido una ni tan próxima ni tan buena. En ‘Hispania’ se van a hacer cosas de las que yo me pueda sentir orgulloso. Y encima es un riesgo.
La esencia de 'casa Gerardo', en bote(Imagen de @Casa_Gerardo)
La esencia de ‘casa Gerardo’, en bote
(Imagen de @Casa_Gerardo)
‘Casa Gerardo’ sacó al mercado hace unos días arroz con leche elaborado a partir de su receta y envasado en tarros de cristal, y en las próximas semanas lanzará una conserva con su no menos famosa fabada. ¿Cómo surgió esta diversificación del negocio?
Salió sin buscarlo. Las oportunidades las cogemos cuando pasan, no cuando uno las quiere. Son negocios con los que no te vas a hacer rico, porque al final los márgenes para ese tipo de productos envasados no son muy grandes. Pero son proyectos muy bonitos, llevaban tiempo picándonos desde muchos sitios para que lo hiciéramos. El arroz con leche ya se puede encontrar en los supermercados asturianos, y después intentaremos salir de Asturias poco a poco. Está hecho por una empresa asturiana pequeñita y con nuestra marca, hecha a partir de nuestra receta. Lo de la fabada es un proyecto más grande. Lo hacemos en colaboración con ‘La Catedral’, el mejor conservero de verduras de España, que quiere ir sacando una gama de cocina elaborada en frascos. Empiezan con la fabada de ‘Casa Gerardo’, y antes de que acabe el año se podrá encontrar ya en algunos establecimientos, pero pegará fuerte el año que viene.
Cuénteme cómo afecta la crisis económica al funcionamiento de ‘Casa Gerardo’.
Nosotros notamos una bajadita paulatina cada año, pero que hace daño. No vendemos como en 2008, está claro. Los que nos dedicamos a un restaurante de, digamos, perfil gastronómico hemos sufrido las consecuencia de ser un producto de lujo, y en una comunidad autónoma tan pobre como Asturias, al final cuesta. No todo el mundo tiene perras para ir todos los meses a ‘Casa Gerardo’, a ‘Casa Marcial’, a ‘El Corral del Indianu’… Lo que nosotros hemos hecho es ofrecer un menú por 40 euros con bebida aparte. Es un precio bueno.
‘CASA GERARDO’ Y SU ESTRELLA MICHELIN
En la Guía Michelin 2013, ‘Casa Gerardo’ conserva la estrella, y ya van más de veinte años. ¿Cuál es el secreto para mantenerse en la primera línea de la Gastronomía nacional?
Yo no lo sé porque no gané la estrella. La estrella se la dieron en su momento a mi padre y mi abuelo para reconocer su trabajo. Yo lo que hago es cocinar día a día lo mejor posible.
Usted es la quinta generación de cocineros de ‘Casa Gerardo’. ¿Siente algún tipo de presión por mantener el nivel de sus antecesores?
Yo soy una persona que intenta relativizar la Gastronomía. Lo que me interesa es tener clientes y mantener el trabajo. Hombre, no hay duda de que la estrella Michelin ayuda a conseguir eso, quien lo niegue no conoce cómo funciona esto.
¿Contempla la idea de conseguir una segunda estrella?
Eso es algo por lo que tiene que apostar Michelin, no nosotros. La persona que diga que no la quiere, miente.
'Casa Gerardo', más de 120 años de historia
‘Casa Gerardo’, más de 120 años de historia
¿Qué piensa de la Guía Michelin? ¿La considera justa?
Todos los premios son positivos, y quizás las estrellas sean las más importantes. La de Michelin es una guía privada, que hace las cosas bastante bien, aunque sí que es cierto que quizás les está costando subir la categoría de la Gastronomía española. Ojalá nos lloviesen muchas más estrellas a todos. Si quiero más estrellas no es por ego, es por clientes, porque trae a gente extranjera, un perfil de cliente muy bueno.
Hace unos días Gonzalo Pañeda de ‘El Puerto’ me comentaba que en Asturias hacen falta muchas más estrellas Michelin.
Claro que sí. Varios restaurantes podrían tener una estrella. Hay gente que lo está haciendo muy bien, como ‘Naguar’, ‘Casa Fermín’, ‘La Salgar’ o ‘El Medio Lleno’, que es más informal, pero me gusta mucho. La Michelin, da igual lo que opines, es perder el tiempo. Si quieres que te valoren bien, pues trabaja más, y si no te valoran, no le eches la culpa a ellos, pero tampoco te la eches a ti. Vivir pensando en eso es un error. Obviamente, si tuviese más, más feliz sería, pero no por no tenerlas voy a ser infeliz. Si Asturias en vez de seis restaurantes con estrellas, hubiese veinte, vendrían más clientes.
COCINA DE TRADICIÓN. COCINA DE VANGUARDIA
Siempre que se habla de la unión de tradición y vanguardia en la Gastronomía asturiana, sale su nombre como máximo exponente. ¿No entiende la cocina sin alguno de esos dos elementos?
Yo entiendo la cocina así. No entiendo un menú en el que te comas algo tradicional y que te remueva recuerdos, cosas que te recuerden algo que has comido antes. Al final, nosotros tenemos una carta relativamente clásica, y el menú es muy de vanguardia, pero en el que también te comes fabada y arroz con leche. Intentamos cocinar Asturias, y en Asturias la tradición tiene mucho peso.
Desde que cerró ‘ElBulli’, dicen que la vanguardia en la cocina española se ha descentralizado, que ahora hay muchos movimientos interesantes en varios puntos del país. ¿Está de acuerdo?
La vanguardia se ha dispersado mucho. Hay una cosa clara, el 90% de la vanguardia que se está haciendo en el mundo es cocina de vanguardia española adaptada a esos países. En España hay tres grandes restaurantes de ese tipo de cocina: ‘El Celler de Can Roca’, ‘Mugaritz’ y ‘Quique Dacosta’. Y después hay cinco o seis cocineros que están pegando fuerte, como Dani García, Ángel León o Paco Morales. Y hay uno que para mí es el que más me conmueve, que es Josean Alija. Jamás he tenido un sentimiento semejante al que he tenido comiendo cosas en su restaurante.
Cocina vista desde uno de los comedores de 'Casa Gerardo'
Cocina vista desde uno de los comedores de ‘Casa Gerardo’
¿Cree que el paladar del consumidor medio se ha adaptado a la cocina de vanguardia?
Ni de coña. Pero el problema ha sido nuestro, de los cocineros, que no hemos sabido comunicar. Hemos subido el puerto en tercera y los clientes suben en quinta. Si van más lentos es porque a nosotros se nos ha ido la olla. No se nos ha ido la olla en lo que hemos hecho, pero sí en que se nos ha olvidado explicarlo bien. Entiendo que hay gente que no tiene ni idea de lo que se come en estas casas. No nos conocen, piensan que somos caros, que todo el mundo da gato por liebre, que comes poco… Se han generado en torno a la cocina cosas que nos han alejado de la gente. Aunque ahora algo que nos viene muy bien son las redes sociales, creo que poco a poco la gente va viendo lo que hacemos a través de ellas.

jueves, 22 de noviembre de 2012

Guía Michelín

Este es un reportaje publicado en la revista Traveler respecto a la Guía Michelin que me parece interesante




Preguntas y respuestas sobre las estrellas Michelin

Texto:
María Sánchez Díez
El próximo jueves se repartirán las nuevas y esperadas estrellas Michelin de este año. La que sigue siendo la Biblia de la industria gastronómica, el santo grial de chefs y críticos, vive tiempos convulsos. Por un lado, lucha por no perder su influencia ante la democratización de la crítica culinaria en internet; por otro, nacen nuevas listas y clasificaciones que le ganan terreno. Te explicamos todo lo que necesitas saber sobre las estrellas



ANTES DE EMPEZAR: ¿QUÉ NECESITO SABER SOBRE LAS ESTRELLAS MICHELIN?
Que si Michelin castiga a España, que si los restaurantes con estrellas son remilgados y aburridos, que si los inspectores no son anónimos ni imparciales, que si su credibilidad está desprestigiada... basta con escarbar un poco en Google para darse cuenta de que las estrellas causan todo tipo de reacciones viscerales en el mundo culinario. Por eso, hay unas cuantas cosas que conviene saber sobre cómo se elabora.
Si Francia inventó la gastronomía, Michelin la puso sobre el papel. La guía nació en 1900, en plena expansión del automóvil. Los hermanos Michelin, dedicados al negocio del aprovisionamiento de vehículos, pensaron que sería interesante crear un directorio con información práctica sobre dónde comer y dormir. Desde entonces su ascendiente no ha parado de crecer.
Michelin otorga las estrellas gracias a su famoso ejército de inspectores anónimos que recorren de incógnito cada país. En sus minuciosos informes (que más tarde sirven para el reparto) examinan variables que van desde las flores sobre la mesa hasta la presentación y calidad de los platos pasando por la técnica, el punto de cocción, el atractivo del local, la bodega o el servicio de aparcacoches.



Tres es el número máximo de estrellas con las que un restaurante puede ser agraciado. Antes de obtener su primera estrella, el candidato recibe cuatro visitas de los inspectores nacionales. La segunda estrella se otorga tras diez visitas de inspectores tanto nacionales como franceses. La tercera solo se consigue tras el minucioso escrutinio de inspectores internacionales.

¿Y QUÉ RESTAURANTES LE GUSTAN A MICHELIN? ¿Y CUÁLES NO?A Michelin le gusta la excelencia gastronómica. ¿Pero quién define qué es la excelencia? Ellos. ¿Y en qué se basan? En sus raíces: la alta cocina clásica francesa. Gran parte del desprestigio y de las críticas hacia la guía roja surgen de su visión tradicional de la gastronomía. Sus detractores le achacan que se ha quedado anclada en el pasado. “Son restaurantes para celebrar los 50 años de casados”, bromea Julia Pérez, crítica gastronómica de Traveler y autora del interesante reportaje El inspector come solo, publicado en la revista Esquire.

“Los criterios por los que califican se han quedado un poco viejunos", opina Mikel Iturriaga, experto en gastronomía terrenal y autor del exitoso blog El Comidista. “Apuestan por el restaurante clásico y la restauración está tirando para una vertiente más informal: ahora se puede comer increíblemente bien en sitios donde no te ponen ni mantel”.

Hof van Cleve, un belga con tres estrellas

Hof van Cleve, un belga con tres estrellas

Hof van Cleve

¿A QUIÉN LE IMPORTAN MÁS LAS ESTRELLAS MICHELIN?A los foodies, a los medios y, sobre todo, a los chefs. El sistema de estrellas es el único baremo internacional de calificación que les sirve para compararse y competir entre sí. [“Los Soles de Repsol no valen de nada en Australia, las estrellas sí”], resume Rafael Ansón, presidente de la Real Academia Española de Gastronomía. “El poder de Michelin se lo otorgan los cocineros, no los clientes”, coincide Pérez. Tradicionalmente, los chefs han suspirado y pataleado por obtenerlas. “Matan por ellas porque apelan a su bolsillo y a su ego”, resume Jesús Terrés, colaborador gastronómico de Traveler y foodie empedernido.

Pero, ¿se respiran nuevos aires entre los cocineros? “Tengo la sensación personal de que a los jóvenes cada vez les dan más igual”, aventura Iturriaga. Albert Ventura, tras los fogones del Restaurante Coure, en Barcelona, es uno de los chefs que viven al margen de Michelin. Lleva seis años en el limbo de los nominados como “nuevos talentos” por la guía. O sea, a la espera de su primera estrella. “Soy el eterno aspirante”, bromea alegremente, “pero no creo que nunca me la den”.

Coure no encaja en el esquema. “Atiendo en camiseta: Michelin jamás me daría una estrella por eso”. La propuesta de Albert Ventura es informal, moderna, divertida y dinámica, lejana a la rectitud de los restaurantes predilectos de Michelin. Y no está dispuesto a cambiarla por una estrella. “Ellos ponen sus normas y son respetables, pero yo tengo las mías. La estrella tiene muchísima importancia, pero no hasta el punto de que tu trabajo esté a sus expensas”, comenta. En su caso, se trata simplemente de una cuestión de números: su clientela no busca lo que Michelin premia. “Están de espaldas a la gente, apostando por restaurantes que se están quedando vacíos y en desuso”, resume el cocinero.

The Waterside Inn, tres estrellas

The Waterside Inn, tres estrellas

The Waterside Inn

¿Y QUÉ PINTA INTERNET EN TODO ESTO?Michelin es consciente de que los tiempos han cambiado y que la red ha puesto patas arriba su influencia, hasta ahora casi hegemónica. El auge de webs donde los usuarios vierten alabanzas o críticas a restaurantes le han hecho plantear la vigencia de su propio modelo. Ante la caída de las ventas, el pasado mes de abril lanzó en Francia Restaurant.Michelin.fr, un anuario online de restaurantes seleccionados de la guía y sometidos, por primera vez, a la evaluación de los internautas. Algunos chefs, como Alain Ducasse, se llevaron las manos a la cabeza; otros, como Sébasten Bras, no vieron ninguna razón para preocuparse. “Si quieren seguir existiendo, la apertura a los internautas es indispensable”, decía en Libération.

Su desembarco en la red se asemeja más al modelo de Zagat (adquirido recientemente por Google y en el que los comentarios son revisados por un equipo de editores especializados), que al de TripAdvisor. Solo TripAdvisor España cuenta con más de 46.000 fichas críticas de restaurantes. Y, a pesar de las graves sospechas que se ciernen sobre la autenticidad y la buena fe de los comentarios que se vierten en esta web, su éxito es abrumador. El tipo de crítica que prolifera en la red no tiene, desde luego, el sesgo profesional y técnico de Michelin, pero Iturriaga cree que las opiniones de los internautas “le están comiendo el terreno”.

Pero, a la hora de la verdad, ¿qué le es más útil al usuario de a pie? ¿La crítica del inspector experto o el comentario anónimo de un usuario de TripAdvisor? Iturriaga lo tiene claro: “Cuando vas a otro país y quieres saber qué hay, la gente confía más en la opinión de personas como ellas que en las de estos grandes profesionales”. Para Terrés, equiparar las opiniones de los internautas a las de los profesionales es un error. Eso sí: el trabajo bien hecho y la buena comida siguen premiándose con independencia del medio. “Internet ha cambiado el concepto de crítica gastronómica y el boca-oreja que antes era patrimonio de cuñados y compañeros de oficina, hoy es planetario. Yo he visto a un chino puntuando Jurucha”, dice Terrés.

Las redes sociales sirven como amplificadores de experiencias gastronómicas de lo más variopinto, no únicamente relativas a la alta cocina. “La gente va a ser feliz a los restaurantes. Y en Twitter o en Facebook es donde te enteras de si en la barra de un sitio puedes hacer amigos o no”, opina Ansón. O sea, que las redes sociales son especialmente propensas a divulgar información más cercana y humana, alejada del rigor técnico y la sofisticación de Michelin.

Sea como sea, entre las clasificaciones tradicionales y las guías sociales, las fuentes de información que consultamos antes de salir a comer fuera se han multiplicado. “Hoy comemos mejor y, sobre todo, con más información que nunca”, dice Ansón.

René Redzepi: ¿nuevos aires en San Pellegrino?

René Redzepi: ¿nuevos aires en San Pellegrino?

Cordon Press

¿EXISTEN OTRAS GUÍAS ALTERNATIVAS?Hace no tanto Michelin era la única referencia que existía para los aficionados a la gastronomía. Pero su hegemonía no solo se ha visto amenazada en la red. La lista San Pellegrino de los 50 mejores restaurantes del mundo, iniciativa de la revista británica Restaurant Magazine, se ha convertido en su gran competidora y un potente foco de atención mediática. Realizada por más de 1.000 profesionales del sector, la opinión generalizada de los expertos es que 50 Best ha introducido cierto aire fresco en las miras gastronómicas. “Son más modernos a la hora de calificar”, dice Iturriaga. “Da más lugar a la sorpresa”, coincide Ansón. Basta con echar un ojo a los primeros puestos: el top 5 está formado por un restaurante danés, dos españoles, un brasileño y un italiano.

¿ES VERDAD QUE MICHELIN CASTIGA A ESPAÑA?Más de 6 millones de turistas viajan a España cada año para realizar alguna actividad relacionada, directa o indirectamente, con la gastronomía. Independientemente de cuántos de ellos traigan en el bolsillo el librito rojo, la clasificación tiene una notable influencia en la buena salud financiera de los locales galardonados. Sucedió con Aponiente, de Ángel León, un restaurante que languidecía en el Puerto de Santa María antes de que una estrella lo pusiera en el mapa. La estela de Michelin deja dinero. Para Julia Pérez, el quid de la cuestión tiene lectura económica. “Para Francia, España es una amenaza como industria alimentaria, a Michelin no le interesa dar alas a la gastronomía español”, critica.

Ideas similares a ésta las han expresado en el pasado chefs de la talla de Ferrán Adriá o Andoni Luis Adúriz.La queja popular es que Michelin es rácana con restaurantes que, a pesar de contar con el beneplácito del resto de prescriptores del mundo, han pasado travesías en el desierto para conseguir las preciadas estrellas. Para Rafael Ansón, la clave está en la visión clásica de la guía. “La palabra no es castigar, pero Francia no ha entendido la aportación de gastronomía española como en su día tampoco entendió el impresionismo”, comenta. Su opinión es que el modelo español está basado en la libertad gastronómica y eso no encaja con el patrón de la guía roja. “No vas a encontrar gente vestida de frac y chaqué”, bromea.

Juan Mari y Elena Arzak

Juan Mari y Elena Arzak, con tres estrellas

Corbis

RESUMIENDO, ENTONCES, ¿LAS ESTRELLAS SON TODAVÍA RELEVANTES?

Sí y no.

Sí,

– Porque es el único baremo internacional que pueden utilizar los chefs para medirse entre sí y la mayoría de ellos le dan enorme importancia.

– Porque la hacen un grupo de expertos dedicados en exclusiva a esta labor.

– Porque a los medios nos pirran todo lo que sean listas, clasificaciones y, en general, todo lo que nos haga la vida más fácil y nos suene a competición y a sangre. “Te dan titulares y somos un poco vagos: nos encanta la polémica”, comenta Iturriaga.

No,

- Porque premia un tipo de cocina y de concepto de restaurante que está cayendo paulatinamente en desuso.

- Porque, el poder de la crítica en internet, sumado a las dudas sobre su criterio y fiabilidad y al auge de otras clasificaciones les está haciendo perder la hegemonía.

¿QUIÉNES SON LOS CHEFS MÁS ESTRELLADOS DE ESPAÑA?

Tras la desaparición de elBulli, de Ferrán Adriá, y la muerte de Santi Santamaría, España sólo cuenta con cinco "tres estrellas": El Celler de Can Roca, de Joan Roca y sus hermanos; Sant Pau, de Carme Ruscalleda; Akelarre, de Pedro Subijana; Arzak, Juan María Arzak y Martín Berasategui, del chef homónimo . Tres vascos y dos catalanes, en total. Las quinielas, que pasan de largo por Madrid, apuntan que Mugariz, de Andoni Luis Aduriz y Quique Dacosta conseguirán la tercera.

Premios Nacionales de Gstronomia 2011

Enhorabuena a Francis Paniego por el premio obtenido y por su trayectoria




Premios Nacionales de Gastronomía 2011





Real Academia de Gastronomía
Anoche se entregaron los Premios Nacionales de Gastronomía correspondientes al año 2011 (sí ,van con un poco de retraso, viendo que estamos a punto de poner punto y final al 2012. que otorga la Real Academia de Gastronomía, presidida por Rafael Ansón, siendo parte del jurado junto a la Cofradía de la Buena Mesa. Estos premios se otorgan cada año a profesionales en distintas áreas del sector, en esta ocasión la cita tuvo lugar en el Hotel NH Eurobuilding de Madrid.
Había un total de 20 nominados, tres por categoría, estas son: Mejor Jefe de Cocina, Mejor Director de Sala, Mejor Sumiller, Mejor Labor Periodística y Mejor Publicación, ésta a su vez clasificada en Internet, Publicación periódica y Libro. Pues bien, a continuación podéis conocer a los galardonados con los Premios Nacionales de Gastronomía.
Antes, aprovechar este espacio para felicitar a todos los nominados en cada categoría, que de algún modo son también merecedores de un premio, del reconocimiento de su labor en la evolución y divulgación de la gastronomía y la enología.

Premio Nacional de Gastronomía de la Real Academia de Gastronomía

  • Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe o Director de Cocina:
Francis Paniego, de Echaurren (Ezcaray-La Rioja)
También estaban nominados:
Jordi Cruz, de Àbac (Barcelona)
Ángel León, de Aponiente (Puerto de Santa María-Cádiz)
  • Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Director de Sala:
Jorge Dávila, de Piñera (Madrid)
También estaban nominados:
Joan Juncà, de Ca l’Enric (La Vall de Bianya-Gerona)
Javier Andrés, de La Sucursal (Valencia)
  • Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Sumiller:
César Cánovas, de Monvínic (Barcelona)
También estaban nominados:
José Antonio Navarrete, de Quique Dacosta Restaurante (Denia-Alicante)
Gema Vela, del Hotel Ritz (Madrid)
  • Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Labor Periodística:
Luis Gutiérrez Santo Domingo, de El Mundo Vino
También estaban nominados:
Mikel López Iturriaga, de El Comidista
Javier Antoja, de Apicius
  • Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Publicación
Internet
Elmundovino
También estaban nominados:
Gastronostrum
Observación gastronómica
Publicación periódica
Apicius Cuaderno de Gastronomía
También estaban nominados:
La Luna de Metrópoli, diario El Mundo
La Semana Vitivinícola
Libro
Modernist Cuisine, de Nathan Myhrvol
También estaban nominados:
¿Verdad? ¿Mentira? La respuesta a los mitos más frecuentes de la alimentación, de Ismael Díaz Yubero y José Luis Murcia
Gastronomía Precolombina, de Pedro Plasencia

miércoles, 17 de octubre de 2012

VII Campeonato Pintxos Euskadi

Gipuzkoa recupera el protagonismo en la cocina en miniatura acaparando la mitad de los finalistas del certamen, aunque se queda sin premio
Goxodenda de Hondarribia cautivó al jurado que le concedió el PREMIO FAGOR a la INNOVACION
Los tres días del certamen fueron retransmitidos en directo a través de internet por más de 9.000 espectadores en la página www.campeonatodepintxos.com, con una permanencia media de 6 minutos
MARTIN BERASATEGUI PRESIDIÓ UN JURADO ALTAMENTE CUALIFICADO Y MANIFESTÓ “SOIS EL ROLLS ROYCE DE LOS CONCURSOS”
NEREA SISTIAGA Y JESUS IÑIGO DEL ABACO DE HUARTE, TXAPENDUN 2012
CON ESPONJA DE ANCHOA

Nerea Sistiaga y Jesús Iñigo del bar restaurante Ábaco de Huarte, se ha proclamado vencedores del VII Campeonato de Pintxos Euskadi Saboréala, alzándose con la txapela de campeón y la escultura-trofeo creada por Ramón Roteta, que desde la pasada edición distingue también a los ganadores del certamen, con el pintxo “Esponja de anchoa”, en el concurso celebrado desde el pasado lunes en el Auditorio de Itsas Etxea de Hondarribia y que tuvo como presidente del Jurado a Martín Berasategui.

Berasategui, en su discurso ante los asistentes, puso de relevancia “la calidad de los diez pintxos finalistas, entre los que resulta casi imposible decidir, aunque esa es nuestra labor. Sí quisiera decir que en estos tiempos que corren da gusto ver a una ciudad en torno a un concurso como estos, siendo positivos y emprendedores, generando siempre actividades; y muy especialmente este certamen: sois el Rolls Royce de los concursos”

El Campeonato está patrocinado por el Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza, Diputación Foral de Gipuzkoa-Gipuzkoako Foru Aldundia, Ayuntamiento de Hondarribia-Hondarribiko Udala, y cuenta con la organización de la Asociación de Hostelería de Hondarribia.

Igualmente, el certamen dispone del patrocinio de las empresas La Bacaladera, Euskaltel, Cervezas Keler, Bodegas Riojanas Viña Albina, Eusko Label Corporación Hazi, Fagor, Xey, Lux Janari, Hosfrinor, Horeco y Cebanc.

De esta manera, Nerea Sistiaga y Jesús Ábaco obtiene un premio de txapela, trofeo-escultura de Ramón Roteta, diploma y 3.000 euros en metálico. Los vencedores coincidían en destacar que “creemos firmemente en este tipo de pintxos, de concepción más bien tradicional, que se cojan con la mano… es nuestra línea de trabajo. Junto a eso, nos centramos mucho en los sabores, en buscar que en boca aquello que estás comiendo sea rico, por esa es la mejor manera de disfrutar de la cocina”.

El pintxo “Sopa de Idiazabal con yema label trufada, triguero y nuez” de Rubén González del bar La Casa del Patrón de Murgia (Araba), ha sido acreedor al V Premio Eusko Label, que otorga la Corporación Hazi a la elaboración cuyo ingrediente principal, o al menos dos de los secundarios, estén certificados por esta entidad. Así obtiene como premio diploma y 500 euros en productos Eusko Label y 500 euros en metálico.

Manuel Eduardo del bar Haritza de Mungia (Bizkaia) se llevó el II Premio La Bacaladera al mejor pintxo de bacalao, por su propuesta “Ajoarriero vertical con tomate fundente en su salsa”. El premio está dotado con una estancia de dos noches en Hondarribia, un lote de Bacalao Edición Limitada y diploma acreditativo

Por su parte, la pareja formada por Carlos Nuez y David de la Calle, de la cafetería Goxodenda de Hondarribia (Gipuzkoa) consiguió llevarse el IV Premio Fagor Innovación, al pintxo que mejor representa los valores de innovación, por su “Paella, dulce paella”. El premio está dotado con una batería de cocina profesional Máster Chef y diploma acreditativo.

Y Jesús Iñigo y Nerea Sistiaga del bar Ábaco de Huarte (Navarra) obtuvo también un segundo galardón: el III Premio Cervezas Keler al pintxo mejor marida con la cerveza, gracias a su “Esponja de anchoa”, consiguiendo así una Estancia Gastronómica de Fin de Semana; y el equivalente del peso del cocinero creador en litros de cerveza.

El subcampeonato de esta séptima edición fue para Josean Merino del MarmitaCo de Gasteiz” llevándose como premio diploma y 2.000 euros en metálico.

La tercera posición correspondió a Darran Williamson del Bitoque de Albia de Bilbao por su pintxo “Oktoberfest”. que ha logrado un premio diploma y 1.000 euros en metálico.

La Mención Especial el Jurado fue para Juan Mª Humada y Alejandro Ferracuti por su creación “Inteligencia Ahumada”.

Los diez finalistas del Campeonato fueron:
Pato y huerta, de Josean Merino, del bar MarmitaCo, Vitoria-Gasteiz (Alava)
Huevo sorprise & foie, de Aingeru Etxeberria, del bar 12 de Ajuriaguerra, Bilbao (Bizkaia)
Oktoberfest, de Darran Williamson, del bar Bitoque de Albia, Bilbao (Bizkaia)
Ajoarriero vertical con tomate fundente en su salsa, de Manuel Eduardo, del bar Haritza, Mungia (Bizkaia)
Lady Cherri, de David Rodríguez y Naiara Alonso del bar Danako, Irun (Gipuzkoa)
Inteligencia Ahumada, de Juan Mª Humada y Alejandro Ferracuti del bar Hidalgo 56, Donostia (Gipuzkoa)
Ensalada de tomate con su aire, salmón marinado y langostino tigre a la plancha, de Txemi M. Artola y Marius Trifica del bar Gran Sol, Hondarribia (Gipuzkoa)
Mejillón roto, de Josean Calvo del bar Zeruko, Donostia (Gipuzkoa)
Esponja de anchoa, de Jesús Iñigo y Nerea Sistiaga del bar restaurante Ábaco, Huarte (Navarra)
Talo de Iosu Carrión de bar Kaizaharra de Hondarribia (Gipuzkoa)


EL JURADO

Martín Berasategui fue el Presidente del Jurado de esta séptima edición del Campeonato de Pintxos Euskadi Saboréala. El laureado chef donostiarra, distinguido con siete estrellas Michelin quiso destacar en la entrega de premios: “hemos podido comprobar hoy que el futuro de la cocina está más que asegurada, con diez pintxos finalistas geniales. Nuestra obligación es ayudar a los cocineros jóvenes en esa tarea y poder transmitir aquellos que nosotros también hemos heredado”

El VII Campeonato de Pintxos Euskadi Saboréala contó con 18 jurados, todos ellos de carácter profesional, que mantuvieron en todas las fases del certamen el criterio establecido en las bases, encontrándose con una gran dificultad a la hora de dirimir clasificaciones, puntuaciones y premios. Ellos fueron:

Martín Berasategui del restaurante Martín Berasategui (Lasarte), siete estrellas Michelin
David Muñoz del restaurante Diverxo de Madrid, dos estrellas Michelín
Jesús Sánchez del restaurante El Cenador de Amos de Villaverde de Pontones Cantabria, una estrella Michelín
Juan José Pérez del restaurante Cocinandos de León, una estrella Michelín
Rodrigo Roza del restaurante La Taberna del Zurdo de Oviedo, campeón de España de Pintxos
Paco Quirós de los restaurantes Cañadio de Santander y Madrid
Iñaki Moya del restaurante Ikea de Vitoria-Gasteiz
Ramón Piñeiro del restaurante La Cocina de Ramón de Logroño
Mikel Bermejo del restaurante Marina Berri de Zumaia
Xabier Balerdi de la Escuela Superior de Hostelería de Gipuzkoa CEBANC
Enrique del Río, Director de Dirario de Gastronomía
Mikel Corcuera, Premio Nacional de Gastronomía y crítico gastronómcio de Noticias de Gipuzkoa
Iñaki Labayen de Guindillas de Ibarra, en representación de Eusko Label Corporación Hazi
Sergio Sainz de Haraki, en representación de Eusko Label Corporación Hazi
Pablo Loureiro del restaurante Casa Urola de Donostia-San Sebastiám
Luis Mª Bujanda, del restaurante Abarka de Hondarribia
Ramón Roteta, del restaurante Ramón Roteta de Hondarribia
Eduardo Andrés, somelier del restaurante Alameda de Hondarribia

EL MEJOR LIBRO DE PINTXOS

El VII Campeonato de Pintxos Euskadi Saboréala editará un libro con todos los pintxos que se han presentado a concurso, con las imágenes de los pintxos y sus recetas, las de sus creadores y la localización de los establecimientos en los que puede degustarse.

Incluirá los vencedores de las ediciones anteriores y un reportaje fotográfico sobre la séptima edición del certamen.

Se trata de un libro cuidadosamente encuadernado, en un amplio formato, en papel couché brillo a todo color de 150 gramos. Una edición de lujo para lo mejor de la gastronomía en miniatura, que puede ya reservarse escribiendo a la Asociación de Hostelería de Hondarribia al correo electrónico asociacionhosteleria@hondarribiaturismo.com o a la organización del VII Campeonato de Pintxos Euskadi Saboréala, en el correo noticias@campeonatodepintxos.com

EL PALMARES

Después de la sétima edición del Campeonato de Pintxos Euskadi Saboréala, el palmarés del certamen es el siguiente:

2012. Nerea Sistiaga y Jesús Iñigo del bar Ábaco de Huarte (Navarra). “Esponja de anchoa”
2011. Iñaki Rodaballo, del bar Iñaki Rodaballo de Vitoria-Gasteiz. “Chip’s y ron”
2010. Bixente Muñoz del bar Gran Sol de Hondarribia. “Huevo al oro con migas de pastor y chipirón”
2009. Darran Williamson del bar Bitoque de Albia de Bilbao. “Maxi bon de rabo con sopa de asados”
2008. Iñaki Rodaballo del café Niza de Pamplona. “Porky, Porky”
2007. Edorta Lamo e Iñigo Cojo del bar A Fuego Negro de Donostia-San Sebastián, “Txitxarro, queso de oveja y menta en tosta de cereza”
2006. Enrique Fuentes del bar Toloño de Vitoria-Gasteiz. “Milhojas de habitas sobre pisto de verdel”
 
 
Esta información está extraida de la pagina web oficial del campeonato:
 

sábado, 6 de octubre de 2012

Gastronomía en Irún

 

Información extraída del blog  irunmasgastronomía.blogspot.com.es

RESTAURANTE LA AGRÍCOLA: EL VALOR DE UN EQUIPO

viernes, 28 de septiembre de 2012
Carlos Sagastizabal
Bar Restaurante La Agrícola
Alzukaitz, 1
20304 Irun
Teléfono 943.244.118
www.laagricola.com

Mikel Corcuera
NOTICIAS DE GIPUZKOA

GASTROLEKU
Viernes, 28 de septiembre de 2012


Ha pasado poco más de un año desde que el inquieto chef irundarra Carlos Sagastizabal se puso al frente de uno de los restaurantes con más historia de la ciudad exfronteriza. Se trataba del bar restaurante La Agrícola, que se había remodelado de forma espectacular con un diseño a la última.

Hasta entonces, y durante diez años, había crecido como cocinero en una curiosa taberna irunesa, The Corner, que, pese a su apariencia de mero pub, escondía unos detalles gastronómicos de calidad y con picoteos muy originales.

Las buenas expectativas de los inicios de esta nueva casa se han cumplido con creces: calidad de las materias primas, un concepto culinario distinguido, atinadas presentaciones, clasicismo pero muy al gusto de hoy, punto encomiable de arroces, pescados y carnes, guarniciones, rellenos y aliños que encandilan (como su consagrada vinagreta de yogur) y originales ensaladas.

Todo ello además con una “dolorosa” final más que soportable.

Y algo que conviene destacar mucho a su favor en este corto tiempo de lanzamiento: haberse sabido rodear de un equipazo sin fisuras ni divisiones, tan coordinado como entusiasta, realmente admirable.

Tanto en cocina, como en sala o incluso en el servicio de su distinguido bar.

Al frente de los fogones del día a día, se encuentra desde sus inicios, una profesional como la copa de un pino,Ana Corbella, de la que recordamos, en la cena consagrada al cine, montada por la dinámica asociación de Irun+Gastronomía y en colaboración con el creativo cocinero Félix Manso (Gaztelumendi-Antxon), su curiosa aportación, el plato denominado Kraken de Piratas del Caribe, en el que el monstruo marino fue por una noche un rico chipirón con sus tentáculos “devorando el barco”, convertido imaginativamente en helado de lima kefir.

Pero no le va a la zaga el equipo de sala en la que parece obligado señalar a la joven Naiara Tíscar, que el pasado mes de mayo se impuso en el último Campeonato Guipuzcoano de Jóvenes Barmen (¡debiera ser barwoman!) con un coctel muy expresivo suave y elegante, Green Fantasy, con vodka, Amaretto, zumo de piña y cava. Éste fue precisamente el introito glorioso de un suculento menú, en el que conviene destacar el estupendo maridaje de los platos con unos caldos engatusadores que ella misma seleccionó.

Comenzando la cosa por unos sencillos pero deliciosos puerros confitados, con vinagreta y mayonesa de anchoas. Seguido de un arroz meloso, con hongo fresco, confit de pato desmigado, y coronado todo por un soberbio foie gras.

Como alternativa más contundente y curiosa el arroz al horno con morcilla de León. Suculentos los raviolis de hongos guarnecidos de un helado de mango. Impresionantes los chipirones de anzuelo a la plancha (plato sin red) de una tersura propia de un género pescado horas antes en la costa cercana de Hondarribia. Algo copiosa –para la envergadura del menú– pero exquisita
la terrina de cochinillo deshuesado con pastel de patata y bacón y desengrasante ensalada de
rúcula. Postres caseros y artesanales, que pueden parecer previsibles pero que la perfección los hace grandes, como la torrija caramelizada con helado de café o el coulant de chocolate, realmente de corazón fluyente y no un mazacote (un culón como lo denomina de coña el amigo Anxo).

Se puede picar algo en la barra del bar de la entrada o, si el tiempo nos lo permite aún, en alguna de sus amplias terrazas.
 

lunes, 24 de septiembre de 2012

LES SAVEURS DU PALAIS: Irun + Gastronomía + Cine

Iñigo Lavado, Sole Agire y Koldo Salinas han preparado cada detalle de la velada de este próximo jueves

Koldo Salinas
Paseo Colón, 62
20301 Irun
Teléfono 943.61.50.79
www.brasilirunen.com

Sole Agirre, Koldo Salinas e Iñigo Lavado interpretan a la cocinera de Mitterrand a través de esta película del Zinemaldia 2012

Sole Agirre, Koldo Salinas e Iñigo Lavado se han confabulado en torno al Zinemaldia 2012 y han puesto su creatividad gastronómica para versionar, interpretar y disfrutar de “Les Saveurs du Palais”, la historia de Hortense Laboire, chef particular del expresidente de la República Francesa François Mitterrand, a lo largo de una cena en Irun, en el restaurante de Lavado, este jueves, día de la proyección de la cinta en la sección Culinary Zinema del certamen.

Laboire realizaba para el presidente una cocina sencilla, de producto y respetando la temporalidad. Argumentos estos sobre los que se asienta el menú preparado por Salinas y Lavado, que quiere ir un poco más allá de la experiencia gastronómica y realizar una puesta en escena en la sala, diseñada por Sole Agirre, que nos traslade a los detalles y escenas de la película.

Una vez proyectada la película en el Zinemaldia, el plato fuerte de la velada se centrará en lo gastronómico, bajo un menú creativo de Salinas y Lavado que recorrerá los platos más característico de la película: un foie micuit con pan de maíz, revuelto de hongos, una viera con calamar en caldo de mejillón de roca o un carré de cordero.

Para el postre, Koldo Salinas se ajusta también al guión y ofrecerá un Saint Honoré en consonancia con los gustos de François Mitterrand en la última etapa de su vida, platos que le evocasen la infancia y sus vivencias en familia, huyendo de la sofisticación de la alta “cuisine”.

En esta línea, Salinas presentará un Saint Honré con crema rusa, que consiste en una crema pastelera con un toque de chantilly, similar al que se puede apreciar en la propia película. Serán piezas individuales de un postre clásico, al estilo “meme”, es decir, al estilo de la abuela o la anciana.

Y la velada quiere ser también un momento para compartir, para lo que se ha dispuesto un final distinto en el que poder disfrutar de una degustación de postres de Koldo Salinas, ya en la zona de bar acompañados de una copa, en tertulia para debatir y comentar la película y la cena, “el séptimo arte y nuestra pasión por la gastronomía”.

La película está basada en la extraordinaria historia real de Hortense Laboire, que está protagonizada por la actriz Catherine Frot, quien dará vida a la encargada de preparar todas las comidas privadas del Palacio del Elíseo, mientras Mitterrand fue presidente. El largometraje narra las vivencias (y los secretos de los platos) de esta conocida cocinera del Perigord, que no acababa de creerse que el presidente de la República la hubiera nombrado su chef particular. A pesar de los celos y envidias de numerosos miembros del personal de cocina del palacio, Hortense no tardó en hacerse respetar, gracias a su genio.
 

jueves, 20 de septiembre de 2012

EMPARAN DE PASTELERIA BRASIL, EN EL CONCURSO NACIONAL DE ESPECIALIDAD PASTELERA DE ANIS

Juan Carlos Emparan, de Pastelería Brasil, con sus bombones de Anís El Mono
Juan Carlos Emparan y Koldo Salinas
Paseo Colón, 62
20301 Irun
Teléfono 943.61.50.79
www.brasilirunen.com

Juan Carlos Emparan representará a la Pastelería Brasil en el Concurso Nacional Mejor Especialidad Pastelera de Anís 2012, un certamen organizado por la Escuela de Pastelería de Barcelona y patrocinado por la firma Anís del Mono, dirigido a los profesionales de la chocolatería y la pastelería.

Todo el equipo de pastelería Brasil, en este caso bajo la batuta de Juan Carlos Emparan, han elaborado un bombón de licor, una de las grandes especialidades de la firma irunesa, que consiste en un garnache con anís y un toque alcohólico de frutas, con la cobertura exterior de chocolate negro sobre la que se dibuja una hoja blanca.


El garnache de Anís El Mono, que está ya disponible en Pastelería Brasil

Emparan se ha mostrado ilusionado con el concurso y sobre todo con el bombón “que ya está disponible en la pastelería. Hemos hecho un bombón muy equilibrado, que va a gustar a muchos paladares con un toque suave anisado y frutas, y con la peculiaridad que es un bombón de licor, pero no líquido en su interior”.

Juan Carlos Emparan forma parte del equipo de pastelería Brasil desde hace cuatro años, habiendo desarrollado una gran labor gastronómica en las cocinas de restaurantes como Mertxe, Ramón Roteta y, obviamente, en el Larretxipi que dirigió y en el que obtuvo importantes reconocimiento, entre otros el de el diario El País.

Para participar en el concurso es obligatoria la utilización del chocolate y el anís, siendo la propuesta en el resto de los términos absolutamente libre.

Y para los que sois cocinillas, que hay unos cuantos que han pasado por las clases de Koldo Salinas, aquñí está la receta que nos dejan de este bombón:

GARNACHE DE ANIS EL MONO
Ingredientes
300 gr. de nata
50 gr de azúcar invertido
500 gr. de cobertura de leche
30 gr. de anís El Mono
30 gr. de alcohol de frutas
100 gr. de mantequilla

Todo esto va relleno en un bombón de chocolate negro con una hoja de color blanco.
 

lunes, 17 de septiembre de 2012

SCATTIDIGUSTO, “ENAMORADO” DEL GAZTELUMENDI

Imagen del blog gastronómico italiano y su artículo
PAOLA CARAVAGGIO, REDACTORA DEL BLOG, DESTACA A LA COCINA EN MINIATURA DE FÉLIX MANSO COMO LA MEJOR SORPRESA DE SU VIAJE GASTRONÓMICO AL PAÍS VASCO

SCATTIDIGUSTO SE MUESTRA “ENAMORADO”
DE LOS PINTXOS DE FÉLIX MANSO DEL GAZTELUMENDI


Félix Manso
Bar Rte. Gaztelumendi Antxon
Plaza San Juan Harria, 3
20302 Irun
Teléfono 943.63.05.12
www.gaztelumendi-antxon.com

Paola Caravaggio, redactora del blog “Scattidigusto, Nuestras Emociones”, destacó la cocina en miniatura de Félix Manso del bar Restaurante Gaztelumendi, en su reciente viaje gastronómico al País Vasco, confesándose “enamorada” de su cocina.

Caravaggio descubrió el establecimiento irundarra por azar, sin disponer de referencias claras, aunque describe en su artículo en el blog que “estas son las alegrías de la vida”.

La crítica gastronómica y de viajes italiana tuvo la oportunidad de degustar una variada muestra de la cocina de Félix Manso, desde una ensalada de que so de cabra con salsa de frutos rojos, vinagre balsámico, cebolla y nueces; pasando por una tempura de verduras en salsa agridulce o un helado de turrón y frambuesa.

El blog termina con una reflexión en referencia al descubrimiento gastronómico que hizo en Irun en el restaurante Gaztelumendi, aludiendo a que en torno a la cocina el visitante no puede detenerse en la idea de las estrellas Michelin de sus restaurantes sino que “debe preguntarse qué hay más y buscar, para encontrar muchas más sorpresa”.
 

viernes, 7 de septiembre de 2012

UN PLATITO DE OCA, POR FELIX MANSO

Félix Manso y su platito de oca
Félix Manso
Bar Restaurante Gaztelumendi Antxon
Plaza San Juan Harria, 3
20302 Irun
Teléfono 943.63.05.12
www.gaztelumendi-antxon.com

Félix Manso es un gran apasionado del pato y la oca, y en su casa, en el restaurante Gaztelumendi-Antxon, nunca falta un buen plato o un pintxo de su producto estrella.

Así es que nadie como él para que nos preparé una sencilla receta, en este caso de oca, “un platito de oca” como nos dices que, podemos degustar en el mejor restaurante, pero podemos también hacer en casa a nada que nos gusten un poco los fogones y sigamos sus instrucciones.

En primer lugar, deshuesamos un confit de oca. Lo rellenamos con verduritas salteadas (espárragos trigueros, zanahoria, puerro, ajetes; o según temporada). E introducimos un trozo de micuit de foie.

Después lo enrollamos. Forramos con piel de la tripa del cordero y horneamos a 150º durante diez minutos.

En tercer lugar, elaboramos una demiglass (jugo de carne con verduras) con los huesos de la oca y un poco de manzana.

A continuación, cortamos el rollo en lonchas de cuatro dedos aproximadamente. Colocamos en el centro del plato. Napamos con el jugo de oca. Acompañamos de unos brotes y unas ramitas de escarola.

Y rematamos decorando con avellanas caramelizadas, yemas de espárragos trigueros y cebollino. Acompañamos con una pipeta de vinagre de mostaza y otra de salsa agridulce.
 

lunes, 27 de agosto de 2012

LOMO DE RAPE, RAVIOLI DE ESPINACAS Y GUISANTITOS DE HONDARRIBIA CON DÁTIL

Rape con espinacas y guisantitos de Hondarribia, el plato de Arkaitz Muguruza

Arkaitz Muguruza
D 307 Vieille Route de Saint Jean de Luz

64310 Helbarron / Saint-Pée
France
Teléfono +33 (0)559517000
www.aubergebasque.com

Arkaitz Muguruza se ha dado una vuelta por los mercados y ha hecho una interesante selección de productos “bandera”.
Unos guisantitos de Hondarribia.
Viaje a San Juan de Luz para elegir un rape de unos tres kilogramos.
Espinacas, hongos y limones de su amigo Manolo.
Un poquito de aceite de la Maison de Piment.

Productos escogidos con mimo, prácticamente todos ellos de nuestra tierra, de Euskal Herria que, como se encarga de destacar en cada ocasión que tiene, “es una de las cosas que más satisfacción me da, ofrecer a nuestro clientes un plato con toda nuestra libertad para crearlo, pero con nuestros productos”.

Y aquí tenemos este rape con ravioli de espinacas y guisantitos. Un lujo de plato que Arkaitz nos invita a hacer con esta receta.



El ravioli de espinacas que acompaña al rape del plato de Arkaitz Muguruza

Para el rape
1 rape de unos 2 a 3 kilogramos
1 kg de sal
1 kg de agua

Mezclamos en un recipiente la sal con el agua, añadiendo una pizca de ralladura de limón. A continuación, batimos el líquido con una Bamix (batidora). Sumergimos el lomo de rape durante un minuto. Lo lavamos y secamos con papel, envasamos al vacio y cocemos en la Thermovac a 56 grados 12 minutos.

Para el ravioli de espinacas y guisantes
Para la esfera de espinacas:
500 g Espinacas

Para los guisantitos con dátil
Guisantes 250 g
Chalota confitada 30 g
1 pieza de Dátil
Vinagre de Dátil
Caldo de Pollo

Escaldamos la espinaca y enfriamos en agua y hielo. A continuación, escurrimos y moldeamos. Pochamos la chalota, añadimos los guisantitos, flambeamos con el vinagre y agregamos los dátiles. Añadimos un poco de caldo, reservamos.